Przedstawiamy wszystkie tegoroczne kolekcje dyplomowe specjalności fashion design wraz z przykładami sylwetek z pokazu mody podczas Graduation Show 3 School of Form, który odbył się 23 czerwca w Hali nr 1 Międzynarodowych Targów Poznańskich.
SPLĄTANIE
KATARZYNA KWIATKOWSKA, NATASZA ROGOZIŃSKA
PROMOTORZY:
Wojciech Dziedzic,
Piotr Zachara, Dawid Wiener (psychologia)
MATERIAŁY:
ubrania z odzysku, sznur, materiał usztywniający (klejonka)
W świecie wszechobecnej konsumpcji ubrania kupowane w nadmiernych ilościach stają się więzieniem dla ciała i umysłu. Podstawą kolekcji są ubrania przekazane przez 10 osób, z którymi projektantki przeprowadziły wywiady. Historie zaklęte w tych rzeczach zostały przekute w wizualną opowieść inspirowaną kształtem splątanych emocjami ciał. Kontekstem dla kolekcji jest stworzony przez projektantki The Bill Concept Store – sklep o odwróconej rzeczywistości, w którym obnażają realia produkcji i reklamy oraz prezentują kolekcje w swoistym post-zakupowym pejzażu-performansie.
SEKSUALNOŚĆ KOBIET. UBIÓR JAKO MANIFEST „JA” CIELESNEGO
AGNIESZKA TOMCZAK
PROMOTORZY:
Katarzyna Pokszan,
Dawid Wiener (psychologia)
MATERIAŁY:
skóra naturalna, sznury, gaza
Piękno ciała i seksualność kobiety stały się wyznacznikami poszukiwań projektowych. Kolekcja ubrań bazująca na akcesoriach wykonanych ze skóry bydlęcej i grubych sznurów podkreśla fetysze kobiecej budowy ciała, wskazując jednocześnie na możliwości i ograniczenia ciała. Skontrastowanie ciężkiej, grubej skóry i delikatnej tkaniny uwydatnia cechy dwóch zupełnie odmiennych materii. Projekt łączący wizualną prowokację i powściągliwość ma na celu pobudzać estetyką wyobraźnię odbiorcy i stać się manifestem „ja” cielesnego.
KREACJA W DOBIE POSTMODERNIZMU
LAURA ACHREM
PROMOTORZY:
Katarzyna Pokszan
Anita Basińska (socjologia)
MATERIAŁY:
jedwab, bawełna, vinyl, lateks
Eklektyzm, odrealnienie, poetyka snu – cechy gatunkowe post¬modernizmu, posłużyły jako inspiracja dla stworzenia damskiej kolekcji złożonej z 12 sylwetek. Projektantkę zainspirowała kobieca siła i niezależność, balansowanie pomiędzy własnymi pragnie¬niami a tym, co społecznie akceptowalne. Zarówno w kolekcji, jak i edytorialu widoczne są odwołania do filmów Davida Lyncha oraz fotografii Helmuta Newtona. Surowy charakter kolekcji jest wynikiem fascynacji literaturą Thomasa Pynchona. Prace amery¬kańskiego artysty Zacka Smitha stały się natomiast inspiracją dla kolorystyki oraz ręcznie wykonanych aplikacji, które pozwalają na oszczędność tkaniny lub wykorzystanie wcześniej używanych materiałów.
TRADYCJA I ABSTRAKCJA
ANNA KUJAWSKA
PROMOTORZY:
Wojciech Dziedzic,
Ewa Klekot (antropologia)
MATERIAŁY:
siatka jubilerska (krynolina), koronka, sznur bawełniany, jeans, ortalion, tiul
Makramy i koronki z siatki jubilerskiej i sznurka, masywne i przestrzenne, wbrew obiegowemu skojarzeniu z delikatnością, luksusem i elegancją. Delikatne koronki klockowe i smockowane szczypanki zestawione, wbrew zasadom, z ortalionem i jeansem. Te same stroje prezentowane na damskich i męskich modelach. Autorka swobodnie połączyła tradycyjne rękodzielnicze techniki z nowoczesną formą i materiałem, zaprzeczając stereotypom i wyobrażeniom o tym, co męskie i kobiece. Stworzyła kontekst, w którym dawne techniki mogą być atrakcyjne we współczesnym świecie mody. Całej kolekcji, składającej się z pięciu sylwetek, towarzyszy motyw czaszki, nawiązujący do marności (vanitas), przemijania, śmierci i pamięci, której nie chcemy utracić.
WSCHODNIOEUROPEJSKA UTOPIA
NASTASSIA SAKALOVA, JULIA SELIMOVA
PROMOTORZY:
Michiel Keuper,
Ewa Klekot (antropologia)
MATERIAŁY:
wełna, klejonka, tkanina garniturowa, żakard, nylon, aksamit
Współcześnie wiele zjawisk jest poddanych hiperbolizacji w stopniu ocierającym się o absurd, czasami postrzeganie rzeczywistości bez ironii okazuje się niemożliwe. Punktem wyjścia dla kolekcji stały się badania antropologiczne kultury radzieckiej oraz postradzieckiej. Projektantki przetłumaczyły ją na nowy język wizualny, którego podstawą było ponowne przemyślenie związku formy i treści. Za źródło inspiracji posłużyły przedmioty z epoki oraz zjawiska kulturowe: radziecka, gipsowa rzeźba, czerwony sztandar, ordery jako symbol narodu i jego zdobyczy oraz wandalizm jako inte¬gralna część kultury wizualnej. Głównymi elementami kolekcji są elementy klasycznego garnituru – symbolu systemu, biurokracji i uniformizacji.
CIĘCIE!
KATARZYNA WESTERSKA
PROMOTORZY:
Wojciech Dziedzic,
Dawid Wiener (psychologia)
MATERIAŁY:
bawełna, wełna, pleksi + skóra (klamry)
Kolekcja Cięcie! to sprzeciw projektantki wobec powszechnie przyję¬tych wzorów pracy twórczej. Doprowadził on do zbadania filmowej tożsamości Jean-Luca Godarda, reżysera stojącego w kontrze wobec zasad hollywoodzkiego kina. Głównym hasłem kolekcji jest montaż jump cut, czyli przesunięcia i przeskoki w dźwięku i obrazie. Język filmowy przetłumaczono na montaż ubrań. Pod lupę wzięta została rygorystyczna konstrukcja trencza – jako analogia do zasad przestarzałego kina. Cięcie! to pięć filmowych wyzwań rzuconych konwencjonalnej konstrukcji tej części garderoby.
GEOMETRIA MODERNISTYCZNEJ ARCHITEKTURY WARSZAWY
ISMENA GRANIS
PROMOTORZY:
Wojciech Dziedzic,
Dawid Wiener (psychologia)
Podstawowym celem poszukiwań projektowych była interpretacja elementów architektury powojennego warszawskiego modernizmu w kontekście ubioru. Elementy żebrowe czy mozaiki okazały się świetnym źródłem inspiracji do malowania i manipulacji tkaniną. Kolekcja składa się z pięciu dopasowanych kombinezonów. Głównym materiałem jest elastyczna tkanina i transparentny materiał wykonany techniką plisowania. Cięcia oraz kształty poszczególnych warstw odpowiadają kształtom znajdującym się na wybranych budynkach, m.in. na pawilonie Emilia, Supersamie czy Technikum Poligraficznym w Warszawie
BAMBERKI
ALEKSANDRA ADAMCZYK
PROMOTORZY:
Wojciech Dziedzic,
Ewa Klekot (antropologia)
MATERIAŁY:
jedwab, tkanina robocza, organdyna
Celem autorki była próba definiowania tożsamości kulturowej przez modę i strój. Kolekcja łączy elementy stroju ludowego Bambrów poznańskich z twórczością związanego z Poznaniem malarza Tadeusza Kalinowskiego. Zaczerpnięte z kultury ludowej wielowarstwowe marszczone fartuchy mają formę i kolorystykę inspirowaną abstrakcjami Kalinowskiego. Koncepcja opiera się na kontraście ciężkiej roboczej tkaniny fartucha z lekkością jedwabnych, ręcznie plisowanych sukienek obszytych lamówkami nawiązującymi do graficznych linii na obrazach
BLACK CHAIN
SZYMON MRÓZEK, MARTA POSPIESZNA
PROMOTORZY:
Wojciech Dziedzic,
Michiel Keuper, Anita Basińska (socjologia)
MATERIAŁY:
jedwabie, jeans, sztruks bawełniany, ortaliony, tafty poliestrowe, satyny bawełniane, bawełny, skóry naturalne, aksamity, welury, wełny naturalne
Dla subkultury hip-hopu lat 80. i 90. XX wieku mocna więź z grupą to wartość nadrzędna. Bogactwo symboliki oraz uniwersalność subkultury stały się punktem wyjścia dla kolekcji Black Chain, korzystającej z dynamiki, ekspresji i ruchu charakterystycznego dla hip-hopu. Projektanci traktują ubranie jako przedłużenie ciała, jego zewnętrzną skorupę; wychodząc poza fascynację hip-hopem, po¬dążają jeszcze dalej, odważnie eksperymentują z kolorem i formą. Inspiracją dla zastosowania haftów i aplikacji były instalacje Aarona Curry. Natomiast na wybór kolorystyki miały wpływ fotografie Roberta Polidori i grafiki Cope2.
RELACJE Z RZECZAMI W CZASIE NIEDOBORU
MICHAŁ WIŚNIEWSKI
PROMOTORZY:
Wojciech Dziedzic,
Ewa Klekot (antropologia)
MATERIAŁY:
ręcznie malowany jedwab, nadrukowywane ręczniki frotte, rajstopy, gąbka tapicerska (siedziska/materac), włóczka stylonowa, haftowana guma
Punktem wyjścia kolekcji była analiza strategii radzenia sobie w czasach niedoboru w dwóch kulturach: Polski za czasów PRL-u oraz współczesnych krajów afrykańskich. Czasy niedoboru wymuszały na ludziach kreatywne, niepasujące zestawienia. Motyw kwiatów i wiewiórek, zaczerpnięty przez projektanta ze starych PRL-owskich ręczników i piórników chińskich, to strywializowana ikonografia, wpisująca się w kategorię kiczu, który w projekcie pełni funkcję sentymentalną, przywołującą beztroskie wspomnienia bezpiecznego dzieciństwa.
